Сегодня мы все-таки дойдем до Шото де Луиньи, хотя, судя по гайду, должны были сделать это еще вчера 🙂 .
Утро встретило нас ободряющей капелью с деревьев и ясным небом. Где-то в 5 утра дождик закончился. Свернув мокрую палатку и немного отсыревшие спальники, мы пошли дальше. Кстати, пока мы пили утренний чай, мимо нас пробежала первая группа паломников… Это в 7 утра 🙂
Тропка убегает вниз по оврагу, вокруг эвкалипты — а мы снова полные сил идем в Сантьяго де Компостелла. На месте, которое я вчера присмотрел под палатку (но до которого не пошли из-за лени) лежит поваленное дерево — ну и хорошо, что поленились туда идти :D.
На поворотах тропинки, там где растительность редеет, видно море. Кстати, дорога местами выложена камнем и вдоль нее идет бруствер из известняка.
Прямо из леса вышли в Эль Пито. Городок еще спит и только начинает просыпаться. Вот тут открывают окна ресторанчика, гремит посуда, чего-то кричат :), вот и магазинчик отпирают. Но нам пока рано покупать продукты и мы идем в центр города (довольно часто Путь проходит как раз через центры городков или специально заворачивает к интересным местам)
А вот и главный костел/собор (не знаю как правильно) Эль-Пито
На фоне голубого неба и пальм смотрелся просто феерично.
В Эль-Пито оказался кемпинг — не дошли-то всего километра полтора, дождь застал в лесу. У костела встретили одну из девущек-немок, которых видели вчера. Объяснили как попасть в магазин и пошли дальше на выход из городка.
Марина: девушки стараются нести меньше вещей, чем мы. Например, продуктов про запас у них не было. Никаких. Мы обычно имели с собой хотя бы шоколадку. В общем, немки ждали открытия магазина, чтобы просто позавтракать.
Зато спали девушки в шелковых пижамках. Видимо женская душа требовала чего-то красивого и соблазнительного. Я же совершенно неэротично спала в чистой футболке, потом шла в ней на следующий день. Вечером стирала. А спать ложилась в другой чистой футболке. Вот такой круговорот футболок.:) Зато вес и объем вещей меньше.
Пересечь дорогу — что может быть проще! А вот фигу — если это автострада, а Путь идет ровно через нее и перехода не нарисовано, только знак, который мы на звали — «Осторожно»! Ломятся пилигримы!».
В какой-то момент мы потеряли значки ракушек и остались на трассе (иногда Путь идет вдоль автомобильных трасс). Зато мы прошли по огромному мосту — 750 метров длинны и высоты неимоверной.
Марина: как потом сказал нам молодой немец в альберго, где мы ночевали, Путь шел внизу. Точнее, сперва вниз, а потом вверх. Ну и где-то там еще свернуть надо было. В общем, мы сэкономили время и силы.
Перед въездом на мост стоит знак с конусом. Видимо машинки тут сдувает :D. Море то рядом.
Марина: лично мне ветра хватало и без моря. Воздушный поток от одной из фур, сорвал с моей головы шляпу, но она была завязана под подбородком, так что не улетела. Зато отлично сыграла роль паруса! Меня дернуло так, что я даже от неожиданности опустилась на колено.
Я и так очень боюсь высоты и шла по мосту с трясущимися коленками, а тут еще такой рывок.
Как я потом не жалась к перилам, все равно воздушным потоком от фур мне доставалось сильно.
Пока мы шли по мосту, проезжающие мимо водители частенько нам сигналили, кричали Buen Camino, показывали поднятый вверх большой палец.
Кстати, про шляпы. По Непалу я шла в бейсболке, а Никита в бандане. Голову не пекло, но шея, а у Никиты и лицо, сгорали на раз. В этот раз мы решили попробовать идти в шляпах. Оказалось, гораздо удобнее. Не то что лицо и шею, а даже плечи не надо было мазать солнцезащитным кремом. Вот только парусность у шляп… Ну да я уже рассказывала.
Новый мост идет еще выше! Я хотел там пройтись (есть место, где можно подняться на строящуюся дорогу, как раз у начала моста), но передумал, т.к. времени и так не сильно много, а искать потом друг-друга можно долго, т.к. не понятно куда в итоге этот мост выведет.
Перешли мост, а по карте идти надо где-то там внизу
Кое как нашли желтые стрелочки и продолжили свой маршрут. По GPS оставалось уже не много, но тут стрелка показала своротку на лево. Маркер имел цвет велосипедных маршрутов, но других рядом не было и мы пошли. В итоге километра 2 к маршруту мы добавили, хоть и по красивому лесу. Вернулись через метров 300 от поворота.
Иногда Путь идет вот такими дебрями
Наконец-то вышли в Шото-де-Луинья! Альберго donativo, т.е. платишь столько сколь считаешь нужным.
Марина: Или вообще не платишь. Так многие и делают. Мы платили, как и в обычных альберго, по 5 евро.
Мест совсем немного, но нам коек хватило.
Марина: конечно, ведь мы пришли вторыми. Даже странно, так как от места нашей ночевки, как и от Сан Эстебана де Правиа, идти примерно одинаково. Я в очередной раз убедилась, что если я не фотографирую, то идем мы достаточно быстро.
Большая часть тех, кто пришел позже нас в альберго, мы уже видели в Авилесе. Но были и новые лица.
Например, мужчина с женщиной лет пятидесяти, которые пришли ближе к вечеру вместе с основной массой паломников. Правда, большинство народу мы уже видели во время ночевки в Авилесе. А их нет. Они обратили наше внимание на себя тем, что общались на смеси русского и немецкого. Оказалось, и правда, русские, эмигрировавшие четверть века назад в Германию.
Мы начали разговаривать кто откуда идет Путь.
— Мы из Авилеса, — сказали мы.
— И мы тоже! — ответили русские немцы.
А потом они сообщили совершенно неожиданную вещь.
— Конечно, устали сегодня. Все-таки тридцать километров с небольшим прошли.
Мы начали прикидывать где же они ночевали. Наверное, в Шото дель Барко, — решили мы. Уточнили.
— В Авилесе. Мы же сказали, — ответили собеседники.
Мы были поражены. Это же было отнюдь не 30, а 44 километра! Об этом мы сказали новым знакомым. Они тоже крайне удивились. Видимо, если бы знали расстояние, то заночевали бы по дороге.
Русские немцы идут уже второй свой Camino. Первый были Francese, стокилометровый. В этот раз решили пройти новым маршрутом. Планируют идти километров по 30 в день, так как отпуск короток, а успеть дойти до Сантьяго де Компостеллы очень хочется. Уверена, что они успели.
Велосипедистам в этом альберго ночевать нельзя
Тут уже отдыхает парень-немец, которого мы видели вместе с девушкой в первый день. Девушки нету. Потом мы поняли, что это нормальная практика тут — тот, кто сильнее идет вперед и занимает койку в альберго, а товарищи приходят позже.
Марина: правда, в гайдах нередко пишут, что так делать нельзя. Мол, хоспитальеро позволит занять только место на себя. На практике все демократичнее.
Печати ставят (а точнее сам их себе ставишь) в кафешке у церкви в центре городка.
Марина: напомню, что в прошлом альберго постоянно находился хоспитальеро, который взымал фиксированную денежку за ночлег.
Пока переговаривались на русском к нам подошла женщина, оказалось она чешка, училась в России и знает русский. Марцала с сыном идут Северный путь с самого начала. Правда это уже второй заход. В прошлый они прошли часть Пути и в этом году идут остаток. Вчера они тоже попали под дождь — теперь сушатся. У них вместо палатки чехлы на спальники из Gore-Tex’а. Очень интересная конструкция, надо как-нибудь попробовать.
Попробовали заказать меню пилигрима в кафешке — сказали, что еще рано — приходите в 18-00, пришлось довольствоваться чаем, т.к. магазины закрыты вообще все — Воскресенье.
Ящик для хлеба. Сюда его кладет утром объезжающий городок булочник.
Марина: когда мы пошли погулять по городу, то увидели в центре одну из немок, которая сидела на каменной кладке недалеко от церкви и читала книгу. Мы, помня, что студентки на всем экономят и поселиться в так скажем «негосударственном» альберго будет им дорого, подошли к ней и сказали, что в альберго мало мест, так что лучше ей поторопиться. Девушка посмотрела на нас крайне удивленно. Я так и не поняла в чем дело: видимо, тут не принято так поступать. То ли каждый живет только своим умом, то ли не принято помогать другим паломникам. Я понимаю, что это развеивает некоторую романтичность Пути, но это так.
Вечером пришел хоспитальеро, подробно рассказывал про завтрашний день, показывал карты и требовал от всех вынести ботинки на веранду 😀
Понятно, что не всем подойдут и такие ночевки и, в целом, такой способ посмотреть страну, но всегда можно найти то, что нужно лично вам, например экскурсия по Барселоне или любому другому городу Испании.
Мария Анашина сказал:
Каждый раз с удовольствием читаю ваш отчет по Пути Сантьяго. Невероятная красота, что еще сказать! А еще мотаю на ус — мечтаю совершить аналогичное, но верхом на лошади 🙂
Кстати, насчет защиты от солнца — мне очень нравятся кепки с задником (не знаю, как точнее его назвать) — сзади прикрепляется на кнопках или липучках специальное полотнище, которое закрывает шею и плечи. Впервые я такие подсмотрела в археологической экспедиции.
nord_tramper сказал:
На кепках — пелерина называется. Тоже хорошо в солнечных местах, особенно если кепки нравятся.
Марат сказал:
Очень красиво и экстремально. Пройти 44 км в день, может и можно, но для меня это слишком ))) Замечательный пейзаж.
nord_tramper сказал:
44 это не предел, как показала практика дальше будет круче 😀
izvozshik сказал:
Эх, я бы тоже с удовольствием бы побывал в тех краях! Вот только пешком столько топать я бы не хотел
nord_tramper сказал:
Можно на велосипеде )
Евгений сказал:
Мы похожим образом чуть не потеряли кепки на мосту Джурджевича в Черногории. Правда, фур там не было, просто — сильный ветер.
nord_tramper сказал:
ДА, на мостах, особенно на таких больших ветер — штука сильная 😀
ladybloger сказал:
Какие вы всё-таки молодцы! Я вами просто восхищаюсь! Столько пройти, да по таким интересным местам!
Я бы тоже прошлась с огромным удовольствием этим путём, но мои младшие спутники точно не выдержали бы столько идти.
Мост очень впечатлил! Ещё и с ветерком! ))
nord_tramper сказал:
На классическом Пути Сантьяго переходы сильно короче, но вот с маленькими детьми будет действительно сложно — альберго, не гсотиницы в прямом смысле этого слова.
ladybloger сказал:
Да у нас ещё младший любит, когда устанет, на ручки попроситься. А у него вес уже приличный. Так что мы просто не дойдём. )) Не детский этот путь…