Трек вокруг Аннапурны в сезон дождей: Шричаур

Сегодня Кит лишился фотоаппарата, мы переходили разлив реки Марсиангди по страшного вида дамбе и наконец-то начали идти, придерживаясь рекомендуемого графика.

Вчера нам впервые подали чай в термосе. Так что с утра у нас еще оставался горячий чаек. Потому что термос после ужина мы решили не возвращать. Если внизу чай подают в чайничках, то наверху в термосах, чтоб не остыл. Хотя в меню они так же называются small pot, middle pot, big pot. Так как мы несли с собой горелку и чайные пакетики, то могли сильно сэкономить на чае. Заказав термос чая на обед, на ужин мы готовили его себе уже сами. А с утра допивали, что осталось.

Это сподвигло пересмотреть наш распорядок дня. Дело в том, что завтрак отнимает достаточно много времени. Пока найдешь хозяина, пока выяснишь, что вообще могут приготовить из имеющихся в наличие продуктов, и пока это что-то приготовят… В общем, мы решили, что с утра пьем в номере чай, а завтракаем где-то по пути. А когда дойдем до места ночевки, то обедаем (или сразу ужинаем, если придем поздно).

От Шричаура начинается подъем-серпантин. На окружающие нас горы наползают пушистые облака. Не фотографировать невозможно. Но есть проблема: постоянно запотевает фильтр. После неосмотрительной смены UV-фильтра на полярик запотевает и между фильтром и передней линзой объектива. Приходится фотографировать без фильтра: так удалять запотевание получается оперативние. И тут я совершаю самую большую глупость. Решаю прикрутить на тушку вместо ширика свой 24-105. Сперва вроде все хорошо и красиво: горы, дорожки, деревья в таинственном тумане.

Потом я решила заоодно сфотографировать сидящего в метрах пяти от меня Ника. А он почему-то тоже в дымке. «Наверное, надо опять переднюю линзу протереть, запотела,» — решаю я. Ага, запотела. Только не снаружи. А изнутри.

Посовещавшись, мы решили, что теперь во избежание подобных неприятностей на 450d будет постоянно прикручен tokina 11-16 f/2.8, а на 60d — canon 25-105 f/4 L. Правда, Кит тогда остается без фотоаппарата. Но он говорит, что переживет это. Сушка объектива, запотевшего изнутри — это необычное занятие. Так как мы не могли оставлять капельки на линзе (высохнут — будут разводы), пришлось их «испарять». Так и сидел Кит, направив открытый объектив на солнышко. Мы не знали, что можно еще придумать в данной ситуации. Но проделанные манипуляции помогли!

А еще после этого инцидента в кофре поселились «always». Извините, мужчины, я понимаю, что реклама подобных средств женской гигиены и по телику достала, но прокладки в сезон дождей пригодятся всем. Они лежали у нас в кофрах, в пакете с блокнотами, мы сушили ими ботинки, если не было иной возможности. Конечно, можно было тащить с собой силикагель. Но мы им заранее не озаботились. Да и весит он все же побольше. Мне сложно себе представить, сколько бы понадобилось силикагеля для регулярной сушки ботинок.

Но, вернемся на наш трек. Облачность была совершенно не такая мрачная и серая, делающая все краски блеклыми, как вчера. Сегодня облака были нарядные и пушистые, а иногда через них даже было видно голубое небо и ярко зеленые склоны Гималаев. За полчаса я сняла большую часть кадров своей непальской фотосерии «Облака». Вот некоторые из них:

Еще одна…

И моя любимая:

До сих пор, глядя на эти фотографии, мне кажется, что я где-то там, в Гималаях.

В общем, до Джагата мы шли долго. Пора было подумать и о завтраке. Мы остановились поесть в лодже напротив интерернет-кафе.:) Да, тут даже это есть!

Очаровательная стеснительная маленькая девочка протерла стол и принесла нам еду. Конечно же мы задарили ее конфетами.

Пока мы завтракали, мимо бодро протопала большая группа тайцев-студентов. Человек 30. С ними мы тоже еще не раз встретимся. Как позже нам рассказал Француз, тайцев шло гораздо больше. Он встретил по пути группу тайских школьников лет 12, группу старшеклассников и группу студентов. В общей сложности их было человек сто. Встреченные нами тайцы, естественно, несли лишь маленькие рюкзачки с гидраторами. Остальные вещи несли человек 15 портеров и столько же осликов.

Выходя из деревни, мы снова встретили тайцев, которые завтракали и наполняли гидраторы. Тогда Кит и познакомился с их гидом. Это знакомство оказалось полезным. Так как мы шли с тайцами с примерно одинаковой скоростью, то старались заранее узнать, где они будут ночевать. Чтобы случайно не пытаться заселиться в одной деревне с парой лоджей вместе с этой толпой.Разузнав дальнейшие планы тайцев, мы пошли. Темп взяли больше обычного, но сунулись не на ту дорогу — на Old Way to Manang и потеряли всю выгоду во времени.

В результате мы снова столкнулись с тайцами при форсировании какого-то ручья. Нам надо было попасть в Тал, где мы планировали заночевать, раньше наших тайских друзей, и мы поднажали.

Следующая населенка — Чамче, оказался прижавшейся к скале деревней, с мощеной камнями улицей и ооогромным количеством осликов. Они бродили тут повсюду. А ниша под скалой служила им природным загончиком.

Трек вел через подвесной мост над горной ворочающей камни Марсиангди. Уже дойдя до середины моста, мы заметили, что другой стороны к переправе подходит стадо ослов. Это плохо. Не хочется расходится с ним на узеньком мосту. Мы прибавляем скорость и переходим на другую сторону раньше, чем на мост залезают ослики.

За мостом снова начались наборы-сбросы. Уж лучше бы был сплошной набор. Ведь каждый сброс приходится потом снова наверстывать.

Иногда тропа превращалась в удобную каменную лесенку. Неудобно, когда по этой замечательной лесенке струился водопад. Но выбирать не приходилось.

Хотелось передохнуть в Саттаре, но рассиживаться было некогда. Так как тайцы тоже собираются ночевать в Тале, придется идти не только без передышек, но и без фотостопов.

Большой сброс, а потом крутой, градусов в 45 подъем.

На подъеме находится чайная, в которой частенько останавливаются портеры.

Поинтересовались в чайной сколько осталось идти до Тала. Нам назвали какие-то нереальные цифры. Видимо, чтобы мы остановились передохнуть и что-то у них купили. Но мы не ведемся и идем дальше.

На горку мы забрались гораздо раньше, чем нам говорили в чайной. Наверху стоит информационный щит. На нем карта трека и время пути между населенными пунктами. Время разнится с тем, что указано на купленной в офисе ACAP карте чуть ли не в два раза в сторону увеличения. Но время на щите нам показалось более правильным.

Теперь оставался спуск вниз, и мы почти в Тале! Дорога идет мимо какой-то воинской части с колючей проволокой и прочими атрибутами, но нам туда не надо. Перед входом в Тал есть подвесной мостик через реку на Геранг. Там тоже можно пройти дальше и подсечь основной трек в Дарапани. Но гестов на этом пути нет.

От ужина нас отделяло еще одно препятствие. Разлившаяся между пресловутой воинской часть и вожделенным Талом Марсиангди, вдоль которой и проходил до этого времени наш трек. Так как иных вариантов мы не обнаружили, то решили переходить по дамбе, которую ремонтировали пара непальцев.

Дамба сделана из камней, заключенных в сетку из металлической проволоки. Несмотря на старания рабочих, вода вымывала камни из сетки. Выглядела эта конскрукция с перекатывающими через нее волнами Марсиангди страшновато, но делать нечего, надо идти. И мы пошли. Камни под ногами ходили ходуном. Палки цеплялись за проволоку, вода норовила залиться в ботинки. Ради интереса я измерила трекинговой палкой глубину. Получилось где-то метр двадцать. Ого! А в сухой сезон туристы ходят тут не по дамбе, а рядом с ней. В конце дамбы вода поглотила каменную перегородку и не оставалось ничего кроме как прыгать. Тогда был хоть какой-то шанс не черпануть воды в ботинки. Рассчитав промежуток между волнами, захлестывающими дамбу, я прыгнула. Наполовину удачно. Так как черпанула только одним ботинком. Кит тоже промок.

Позже оказалось, что в сезон дождей по дамбе туристы почти не ходят. Так как есть вторая дорога через верх.

Заселились во второй или третьей лодже от входа в Тал, сойдясь на ста рупиях за номер вместо заявленных поначалу трехсот. Дворик геста был забавно оформлен камушками и стеклянными бутылками. В комнате все блага цивилизации: свет, розетка, туалет, душ… Только вода, конечно, прохладная из-за недостатка солнца.

Ник устроил наши мокрые вещи и ботинки у очага. Здесь такая услуга называется fire place. Если такие слова присутствуют в рекламе лоджа, то можно быть уверенным, что здесь путешественник сможет подсушить свои вещи. Да даже, если такой надписи и нет, то скорее всего хозяева найдут где посушить вашу обувь и одежду. Правда, разит дымом после подобных сушек неимоверно. Так что мы сперва сушили вещи у очага, а потом проветривали, привязав к рюзкаку, если не было дождя. Надевать это на себя сразу или спать с такими пахучими вещами в номере было невозможно.

Пока ждали еду, увидели проходящего мимо Француза. Оказалось, что в первый день, когда мы осилили путь лишь до Бахунданды, он дошел до Сьянге. Но из-за постоянного дождя вымок до нитки и день сидел в гесте, сушился. Он очень устал, но садится ждать ужин. Очень удивляется, когда Кит говорит ему, что еду можно попросить принести в номер. Тогда он делает заказ и уходит вздремнуть.

А мы с Ником обсуждаем прошедший день. Наконец, мы прошли столько, сколько надо проходить в соответствии с рекомендациями.

А тайцы не стали останавливаться в Тале. Они решили идти до Кхотро. «Блин!» — дружно подумали мы с Ником.

Как обычно, карта района. На этот раз с треком.