Бесконечное путешествие

Как не просидеть всю жизнь дома

Трек вокруг Аннапурны в сезон дождей: Кагбени – Марфа (11 августа)

Сегодня нам надо было дойти лишь до крупного городка на треке – Джомсома. На пути к нему пришлось форсировать реку. Все-таки сезон дождей. Но в Джомсоме нам не понравилось, и мы отправились в яблочную столицу Непала с забавным для русского слуха названием.

Утром Кагбени было укрыто облачным одеялом, а мы так надеялись, что после Кали Гандаки погода изменится и у нас будут красивые рассветы. А они, как были, пасмурно-голубыми, так и остались.  С горя я даже злостно прошлась фотошопом по заглавному фото поста.

Вчерашний ветер стих… Вокруг тишина и умиротворение. Но это, как обычно, до второй половины дня.

Напомню, какой был ветер в предыдущий день.

Утро, гест окутан можжевеловой дымкой. Хозяин гостиницы ходит вокруг и читает мантры.

Как ни уговаривал нас Алан остаться в Кагбени подольше, мы решили, что надо идти дальше. Что там впереди неизвестно.

Хозяин гостиницы говорит, что путь нам преградит разлив реки, Алан настаивает, что все это мелочи… Но оба сходятся в том, что переправа нам обойдется рупий по 500 на человека.

Дорога накатанная, идет почти все время вниз. Правда, ноги после стольких дней пути в гору, протестуют и шустро покрываются мозолями.

По дороге мы встретили немало пастухов, пасших коз на казалось бы голых склонах возле дороги. Но козы все же находили, что пожевать. Почти все пастухи с интересом разговаривали с нами и были совершенно не против фотографирования их коз.

Но потом мы встретили стадо, где козы были какие-то тренированные, что ли… Они показательно замирали в по-козьи героических позах передо мной, но стоило поднести к глазу фотоаппарат, как тут же убегали. Когда подобное повторилось в пятый раз, я решила, что коз я наверное уже нафотографировалась. Но тут к нам приковылял пастух. Он по всей видимости считал, что мои попытки сфотографировать его стадо требуют оплаты. Но объяснить он это не мог, махал руками и что-то лопотал на непали. Мы его не понимали, и так как кадра ни одного не было сделано, платить не хотели.

Как там говорила фотограф-украинка Алена, с которой мы гуляли по Катманду:
– Языковой барьер – великая вещь!
Совершенно верно!

Вскоре мы подошли к Эклебатти и, собственно, реке – притоку Кали Гандаки, через который предстояло переправиться. Через саму Кали Гандаки с противоположной от нас стороны притока, был перекинут навесной мост. С нашей стороны такой роскоши не было.

Кстати, обратите внимание на мост. Теперь понятно, почему лучше не оказывать на одном мосту со стадом скота? Их реально много.

С виду река выглядела не так уж и страшно. Широкое, метров в пятьдесят, русло казалось почти сухим. Лишь несколько ручьев вились меж камней.

Но, стоило подойти ближе, как становилось ясно, что все не так радужно. Воды в руслах было местами выше колена. Вдобавок, потоки были достаточно бурные, было даже слышно, как вода ворочает придонные камни. Но обратного пути у нас не было. Точнее, он, конечно, был, но топать 150 километров обратно не хотелось совершенно.

Вон индийские “трекеры” ищут переправу на наш берег. Они явно направлялись в Кагбени, где находится почитаемая индийцами святыня.

На другом берегу стояли несколько джипов. Вот они и перевозили народ с берега на берег за 500 рупий, причем надо было ждать, пока наберется целая машина желающих. А в Непале в джип умещается минимум 12 человек.

Пока мы с Ником совещались, как переправляться, к нам подошли двое парней-непальцев и предложили… перенести нас и наши рюкзаки вещи через реку. Кит даже не стал цену спрашивать: “Да я сам все перенесу и тебя тоже!” – заявил он. И быстренько переобулся в сандали. Идти босиком тут крайне сложно.

Самостоятельно переходят реку преимущественно непальцы и индусы. Туристы большей частью все же ждут джип. Кстати, как мы поняли, те джипы, которые выезжают из Муктината в сторону Джомсома, довозят людей только до этой точки. Переправляются люди уже на других машинах. Ну или самостоятельно.

Итак, Кит решил переправляться через реку своими силами. Сперва он понес свой рюкзак и обувь. Он меделенно, помогая себе трекинговыми палками, переходил первый рукав. Приходилось искать места помельче, с дном, где камни лежат более устойчиво.

Туда-сюда по руслу реки бродила непальская девушка, собирая в корзину за спиной топляк.

Перейдя через первый рукав, Кит сбросил поклажу там, и направился обратно за моими вещами и за мной.

Так как ему приходилось держать трекинговые палки, то мне оставалось только пытаться удержаться за него руками и ногами в буквальном смысле. Висеть на идущем человеке с рюкзаком за спиной, да еще пытаться не черпануть ботинком воды, оказалось тяжело. Через следующий рукам Кит переносил меня и вещи уже в три приема.

Пока я ждала Ника, даже сняла видео.

Мы выдохнули, привели себя в порядок и отправились было дальше, но наш путь преградил третий рукав.

Чертыхнувшись, Кит опять переобулся в сандали и потащил вещи через воду.

На этой переправе какой-то камень все же разбил Нику ногу в кровь.

Но радует, что больше рукавов у реки не было. И еще радовало, что погода по всей видимости здесь была сухой уже несколько дней, и мы не проваливались в покрывающиую берег глину по колено и глубже.

От реки дорога вновь уходила вверх. А прямо у начала подъема расположились ступы.

Видимо, здесь полагается благодарить всевышнего, если успешно перебрался через реку. А может, они означают самую “нижнюю” точку этого глубочайшего в мире ущелья – русла реки Кали Гандаки?

Обсудив это, мы отправились наверх, изредка обгоняемые набитыми битком пассажирами, джипами и везущими поклажу осликами и лошадьми.

Таким образом, чтобы добраться от Муктината до Джомсома требовалось 2 пересадки: Муктинат – приток Кали Гандаки, переправа и еще один джип – уже в Джомсом.

Сверху открывался красивый вид на одинокую скалу.

Обратите внимание на диагональные складки породы, из которых она состоит.

Вообще склоны гор, расположенных вдоль русла Кали Гандаки имеют весьма скудную растительность. Зато русла ручейков, струящихся вниз среди малорослых растений напоминают по виду кроны раскидистых деревьев.

Идя выше реки, мы наблюдали странную картину. Небольшой трактор высадил группу непальцев у одного из рукавов реки. Те взяли лопаты и начали копать ямки. Через некоторое время мы догадались, что они делают. А вы? Вот такая вам фотозагадка.:)

Оставшиеся полпути до Джомсома, где мы планировали сегодня заночевать, мы прошли достаточно быстро. Лишь изредка фотографируя местную флору

и фауну, поедающую флору.

Ветер уже начал задувать, хотя 11 часов еще не было. Уже на подходе к Джомсому мы увидели маленькие, не выше колена, любопытные дюны.

А вот и Джомсом.

Это большой, по меркам трека, конечно, город. Множество гестов, кафешек, магазинчиков, несколько офисов фирм, продающих авиабилеты и, конечно же, аэропорт.

Именно здесь заканчивается путешествие для многих трекеров. Особенно в сезон, когда идти дальше и вдыхать сухую пыль поднимающуюся из-под колес многочисленных джипов, совсем нестерпимо.

Возле одного из гестов мы встречаем знакомых американцев. Они надеются сегодня улететь. Вчера самолета не было, сегодня шансов тоже немного, так как облачность. Перелет до Покхары стоит 79 долларов.

Мы с Ником решаем не ждать у моря погоды, точнее самолета в Джомсоме, и не тратить деньги, а отравиться завтра дальше пешком. Поэтому мы пошли искать себе место для ночлега. По дороге попался забавный плакат.

Однако цены на номера тут оказались куда дороже, чем раньше. Причем, торговаться в Джомсоме не привыкли. Видимо, сказывается большое количество туристов.

Мы решили, что 600 рупий за комнату – это чересчур, а потому отметили пермиты, купили за 100 рупий на человека билеты на расположенной рядом с чек-постом автостанции и поехали в Марфу – яблочную столицу Непала.

Здесь и было решено заночевать в отеле Mountine View в номере за 200р. Причем в номере были и розетка, и удобства.

А давайте про Марфу я расскажу отдельно? Очень уж нам эта деревня с белеными домиками понравилась.

Так что о непальском алкоголе, о дереве – вместилище душ предков, огромных яблочных садах и приткнувшейся на вершине скалы гомпе мы поговорим в следующий раз.

За день пройдено около 18 километров.

Сброс с 2853 до 2696 метров. Общий набор – 407 метров, общий сброс – 564 метров.

За день потрачено 2000 рупий.

И как обычно, карта трека за день. Поездка на автобусе из Джомсома в Марфу не учтена.

Все этапы этого путешествия:
Трекинг вокруг Аннапурны в сезон дождей: перелет (21-22.07.2011), Катманду (23-24.07.2011), Катманду – Бульбуле (25.07.2011), Бульбуле – Бахунданда (26.07.2011), Бахунданда – Шричаур (27.07.2011), Шричаур – Тал (28.07.2011), Тал – Данакье (29.07.2011), Данакье – Чаме (30.07.2011), Чаме (31.07.2011), Чаме – Писанг (1.08.2011), Писанг – Мананг (2.08.2011), Мананг (3.08.2011), Мананг – Tilicho Base Camp (4.08.2011), Tilicho Base Camp – озеро Тиличо – Tilicho Base Camp (5.08.2011), Tilicho Base Camp – Мананг (6.08.2011), Мананг – Ледар (7.08.2011), Ледар – High Camp (8.08.2011), High Camp – перевал Торунг Ла (9.08.2011), перевал Торунг Ла – Муктинат (10.08.2011), Муктинат – Кагбени (11.08.2011), Кагбени – Марфа (12.08.2011), Марфа – Лете (13.08.2011), Лете – Татопани (14.08.2011), Татопани – Покхара (15.08.2011), Покхара (16-17.08.2011), Покхара – Катманду: забастовка в Непале (18.08.2011), Катманду (19.08.2011), возвращение (20-21.08.2011). Слайд-шоу о треке.

Понравилась статья? Будет много интересного! Подпишитесь на обновления:

Поделиться в соц.сетях

  • twitter.com Daniel M. сказал:

    Да))) Про то что копают непальцы – я тоже подумал червяков. Думаю может они какие-нибудь удобрения в русле искали о_0

    • nord_tramper сказал:

      Нет 🙂 не удобрения

      • twitter.com Daniel M. сказал:

        Окаменелых моллюсков! 🙂

        • istoma сказал:

          Совершенно верно!:) Их цель – салиграмы.

  • Tania in Delhi сказал:

    Я как-то переходила небольшую горную речку на Севере Индии – это совсем не так просто, как мне показалось сначала.

    Плакат – шедевр непальской мысли! Гениально.

    • nord_tramper сказал:

      О да, там таких плакатов был не один 😀 Все очень показательные )

  • Aleksa сказал:

    Козы на самом деле оказались вредными – правильно, что не заплатили. Переход не из легких, но очень зрелищно и красиво в результате вышло. Я, кстати, тоже иногда делаю вид, что никакого языка не понимаю, даже жестов. С меня на Шри-Ланке пытались взять оплату за то, что я сфотографировала рыбаков на шестах. Мне лень было объяснять даже на инглише, что платить здесь не за что – поэтому просто молчала, в он на всех языках кричал мне слово “деньги”, я чуть было не проговорилась, что “мани” звучит уже в третий раз 🙂

Ваш email не будет опубликован. Обязательные для заполнения поля помечены *

*