Фотографиии этого дня могут показаться темными, но, к сожалению, так и было в реальности. Пиявки, нескончаемые лужи, привыкание к треку и дождь-дождь-дождь…
Сегодня мы встали в 5 утра. Вообще режим «подъем на рассвете, в постель вскоре после заката» — обычен для нас в путешествиях. Хоть встали мы в пять, но спать не получалось уже часов с четырех, когда кто-то из местных жителей вышел на улицу с утра пораньше прочистить горлышко. И это было оооочень громко! И в течение получаса! Тут вообще такие процедуры в порядке вещей, что для нас было несколько диковато. Учитывая, что геккончика в номере в этот раз не предоставлялась, а термоядерную спиральку мы выкинули сразу после первого же использования, то комары меня ночью замучали. Поспать я смогла только пару часов и была крайне недовольна этим фактом.
В общем, в полседьмого мы были уже в пути. Деревушка Бахунданда стоит на горке, так что для начала нам предстоял сброс. А дальше почти по прямой с небольшими up-down’ами.
К сожалению, вещи, которые мы вывесили сушиться на натянутых над балконом этажа веревочках, совершенно не высохли. А сами непальцы вообще вещи очень интересно сушат. Мы были свидетелями того, что вывешенные на сушку вещи могут болтаться на веревочках и в относительно сухую погоду (хотя летом тут всегда высокая влажность), и в дождь. И никто их в дождь в дом не относит. Видимо, ждут, что когда-нибудь выглянет солнышко и их высушит. Тогда и снимут.
Это был тяжелый день. Теперь для меня. Хотя вчера я шла довольно бодро. Вроде и расстояние мы должны были пройти небольшое, но то, что весь день лил дождь и поэтому я не могла присесть и передохнуть, вкупе с недосыпом подкосило меня. Вдобавок, кажется я начала заболевать. Горло саднило, насморк, кашель… Кажется, я заразилась чем-то в автобусе по пути из Катманду.
Весь день мы шли в облаке. Дождь иногда прекращался минут на 10, а потом припускал с новой силой. Идти в плаще-дождевике было неудобно, жарко, но ничего не поделаешь. Если мы будем пережидать каждый дождь, то не успеем пройти трек.
Малозаметные в сухой сезон ручейки разлились до размера речек. Приходилось осторожно переходить их по камушкам, опираясь на палки. Кит где-то наступил на «живой» камень и черпанул-таки воды.
Почти весь день мы шли от деревни до деревни меж рисовых полей. Тропа превратилась в нескончаемую лужу. И мы искренне радовались, когда из воды торчали блестящие спины булыжников. Хоть немного меньше промокнем. В остальное время приходилось то шлепать по лужам, то идти враскоряку: одна нога на одной обочине, другая — на другой. Вода заливала лицо, фотографировать было невозможно. Поэтому мы могли только идти, глядеть по сторонам и общаться.
Ник рассказывал про какого-то своего френда-блогера, который любит путешествовать по джунглям и рассказывает в своем дневнике, какие проблемы поджидают на этом пути.
— Он рассказывал, что в джунглях много пиявок, — говорит Ник, — кстати, народ писал, что тут тоже должны быть пиявки. Сезон подходящий. Но их почему-то нет.
Я в очередной раз остановилась, чтобы почесать уже полчаса зудящую щиколотку. Хм, уплотнение.
— Ты знаешь, кажется, пиявки все же есть, — обрадовала я Ника, — вынь, пожалуйста, ее из носка, а то я так не извернусь.
— Да не может там быть никаких пиявок, как они заберуться в носок с плотной резинкой, — заявил Ник, но носок мне все же закатал.
Следующие полчаса были посвящены отдиранию пиявок с наших ног и заклеиванию кровоточащих ранок пластырем прямо под проливным дождем. Носки придется вечером стирать. Кажется, ботинок периодически прижимал обедающих пиявок к ноге, от давления их тошнило выпитой кровью, но потом они снова присасывались и продолжали трапезу.
Заклеивали мы ранки не столько из-за кровотечений (это не спасало, кровь просачивалась через пластырь и все равно пачкала носки), сколько защищая себя от возможных инфекций. Правда, вскоре пластырь у нас стал подходить к концу, и мы плюнули на эти предосторожности. В общей сложности с меня за этот переход сняли около 15 пиявок, и еще пяток с Ника. Я почему-то оказалась вкуснее. Пиявочные ранки зудели очень долго, даже после возвращения в Москву они напоминали мне о недавнем путешествии.
Мы долго не могли понять, как пиявки оказываются у нас в носках, несмотря на плотную резинку. И почему на ногах местных жителей пиявок замечено не было. Оказалось, что пиявки пролезают сквозь плетение ниток носка. Местные пиявки в голодном состоянии очень тоненькие — милиметр-два в толщину и длиной около двух сантиметров. Сами пиявки за ногу во время ходьбы «донора» держатся плохо, отваливаются, поэтому у местных их и не было. Они же все время только во въетнамках ходят и никаких носков. Тогда мы с Ником опустили носки, как можно ниже, чтобы икры были по максимуму обнажены, закатали брюки до колен, чтобы они нигде не прижимались к ноге, и жизнь наладилась. Больше пиявки нам не досаждали. Ну если не считать нахалку, которая присосалась к Нику в области седьмого позвонка. Видимо она попала на рюкзак, когда Ник его снимал во время медицинских процедур, а потом на шею.
Вымотавшись от чудес акробатики под дождем при снятии пиявок, мы решили попить чаю в ближайшей деревне. Было непонятно гест это или нет. Но чайничек чаю нам принесли. Ожидание чая прошло за очередным снятием с ботинок и попытками убиения пиявок, которые ползли целенаправленно к нам. Сейчас мы не двигались, поэтому удержаться на наших ногах пиявкам было бы несложно. Убить пиявку оказалось делом непростым. Как только мы не пытались их раздавить, но они снова приходили в себя и ползли к нам.
Идем дальше, по дороге нас обгоняют вчерашний итальянец с гидом. Интересно, а заползают ли к итальянцу под гамаши пиявки? Кстати, многие встреченные нами иностранные туристы были в гамашах. В тропиках эта деталь амуниции еще понятна: от пиявок. А вот зачем их носят в сухих районах, мы не поняли.
Еще небольшое отступление про снарягу. Большинство иностранных туристов, встреченных нами на треке использовали снаряжение фирмы Quecha. На вопрос почему именно эта фирма, мы получили ответ, что снаряжение от остальных фирм в Европе стоит так дорого, что они не могут его себе позволить.
Сьянге начался неожиданно рано. А судя по карте нам надо было еще перейти реку, чтоб попасть в него. Но раз на вывесках гестов написано Сьянге — пусть будет Сьянге. Тут тихо, народу мало. Даже непривычно: никто не зазывал нас на постой или перекусить. Да и силы еще есть. И мы решили пройти до следующей населенки, расположенной за рекой, под названием Шричаур.
На другую сторону ущелья вел подвесной мостик. Поначалу мне было страшно ходить по ним, но так как без подобных переходов не обходилось почти ни одного дня, я привыкла. Правда, бегать по таким мостикам, как местные, я так и не смогла себя заставить.
Оказалось, что Сьянге частично находится и по другую сторону реки, а Шричаур расположен чуть дальше.
В Шричауре строились пара новых лоджей, в одной из которых мы и поселились за сто рупий (удобства и розетки на этаже). Название геста, к сожалению, не запомнили.
В душевой геста обреченно сучили лапками, упавшие на спину огромные (по нашим меркам) жуки. Сами они перевернуться не могли, и нам стало их жалко. Руками трогать их было страшновато. Пришлось идти в номер за трекинговой палкой, чтобы перевернуть их ею. Хорошо, что наш маневр не видели хозяева геста. Вот бы они удивились…
Такие жуки тут не редкость, они ползали по полу перед номером, и мы опасались случайно раздавить одного из них. Вот фото этого насекомого. Для сравнения мы взяли одну «вьетнамку», которые хозяева этого геста заботливо оставляли перед номерами, чтобы было в какой обуви пойти в душ, а не стоять босиком на холодном полу.
Во время путешествия я поняла, что так рекомендуемые всеми, сандали мне почти не понадобились. А вот «вьетнамки» бы очень пригодились. Ноги отлично бы отдыхали вечером и в шлепанцах, а не легко промокающих и тяжелых (ощутимая для меня прибавка веса рюкзака) мерелловских мульти-спорт босоножках. Да и в душ было бы в чем ходить.
В общем, это личное дело каждого, но я на следующую поездку выбор обуви сделала: трекинговые кожаные ботинки (меньше промокают, чем ботинки со вставками) и легкие шлепанцы.
Около двух часов дня дождь затих, но идти дальше не хотелось. Так что остаток дня мы провели за ноутбуком. Розеток в номерах, к сожалению, не было. Но провод дотянулся до розеток на балкончике.
И еще одна обитательница геста напоследок.:)
Трек за этот день был утерян, так что выкладываю просто карту района. Шричаур — это пара черных квадратиков между, отмеченными на карте Сьянге и Джагатом.
Прошли примерно 8 километров.
Набор высоты с 1007 метров до 1097. Общие набор и сброс неизвестны.
Потрачено 1170 рупий.
Все этапы этого путешествия:
Трекинг вокруг Аннапурны в сезон дождей: перелет (21-22.07.2011), Катманду (23-24.07.2011), Катманду — Бульбуле (25.07.2011), Бульбуле — Бахунданда (26.07.2011), Бахунданда — Шричаур (27.07.2011), Шричаур — Тал (28.07.2011), Тал — Данакье (29.07.2011), Данакье — Чаме (30.07.2011), Чаме (31.07.2011), Чаме — Писанг (1.08.2011), Писанг — Мананг (2.08.2011), Мананг (3.08.2011), Мананг — Tilicho Base Camp (4.08.2011), Tilicho Base Camp — озеро Тиличо — Tilicho Base Camp (5.08.2011), Tilicho Base Camp — Мананг (6.08.2011), Мананг — Ледар (7.08.2011), Ледар — High Camp (8.08.2011), High Camp — перевал Торунг Ла (9.08.2011), перевал Торунг Ла — Муктинат (10.08.2011), Муктинат — Кагбени (11.08.2011), Кагбени — Марфа (12.08.2011), Марфа — Лете (13.08.2011), Лете — Татопани (14.08.2011), Татопани — Покхара (15.08.2011), Покхара (16-17.08.2011), Покхара — Катманду: забастовка в Непале (18.08.2011), Катманду (19.08.2011), возвращение (20-21.08.2011). Слайд-шоу о треке.